到過雲南的次數不少，巍山卻是第一次來。大巴車開往巍山的路上，看到一路滿滿的油菜花；剛踏入古城範圍，被這邊的純樸震攝到了。雲南在我的心中一直是很美的地方，巍山美的太安靜，我在心裡吶喊，怎麼這麼晚才來到這。
巍山位於大理以南五十公里，曾是南詔的都城，南詔國是彝族政權，也是雲南歷史上疆域最廣、軍力最強的地方政權。巍山古城始建於明初，至今仍是六百年前的街巷格局，尚存北城門(拱辰門)和城中心的星拱樓等，是國內保存完好的明清古建築群之一。
在巍山隨處可看到製麵的小民居，把麵條掛在屋外風乾，然後再裁切包裝販賣，完全手工。每次經過這家屋子，老奶奶總是很和藹的笑著。一根根的麵條，講述著經驗老道，還有幸福的味道。
剛到巍山，發現大部分的門口都貼著輓聯，剛看到有點不習慣，認真去探究才知道這裡對喪事的講究，也對親恩的重視。如有親人過世，家人會在城中熱鬧處張貼訃告，享年六十以上用紫紅紙，不足六十歲則用黃紙。鄉親們從訃告得知訊息，會主動去喪家弔唁或幫忙。
自家門楣的白色輓聯需貼足三年，三年守孝期滿，需做法事脫孝除服，換上紅色門聯，追思感念之情依然不絕。出殯一般會穿過老街、繞拱辰門半圈而去(繞滿圈則視為不吉)，街坊們以注目禮作最後的告別，一切都是那麼自然而然。
東蓮花村，是巍山往北約廿五公里的回族村落。祖先來自中亞、西亞。近八百年前，隨忽必烈的蒙古軍攻下大理國後，留駐雲南。在元朝，回民屬於色目人，社會地位僅次於蒙古人，高於漢人。
村中清真寺建築敞闊，濃厚的伊斯蘭文化和習俗。他們有著這麼一句話：「不論貧和富，三丈六尺布。」說的是穆斯林的葬禮。即便是沙特國王，駕崩後也必須跟平民一樣，除了三丈六尺白布裹身，赤裸裸而去。遺體入墓穴後，面部須朝向伊斯蘭教聖地─麥加。
第一次知道穆斯林豁達的生死觀，如此虔誠的信仰。
原本只預計在巍山停留兩天，但青旅的老闆，也是巍寶山上的道士告訴我，這兩天是彝族的祭祖，搭配古城美食節的活動會很熱鬧，建議我留下來。所以我把在雲南最後的時間全都留在巍山，可惜還是差了一兩天，沒能碰上盛大的祭祖。巍山這麼好，下次有機會要繼續去感受….